Большое Чаткальское Кольцо

Идея «Большого Чаткальского Кольца» как отдельного путешествия витала в воздухе уже давно. В Чаткальский район ведут две дороги. Одна — через Токтогулку, Таш-Кумыр и Ала-Буку — с прекрасным асфальтом (кроме последних 100 км), но достаточно длинная (740 км). Другая — через Талас и перевал Кара-Бура — километров на 150 покороче, но зато путь через эту самую Кара-Буру — для любителей экстремальных ощущений.

Маршрут придуманного нами «Чаткальского Кольца» состоял в том, чтобы приехать в Чаткальский район по хорошей дороге с юга, а вернуться в Бишкек — по экстремальной, на север, через Таласскую область, таким образом замкнув «кольцо».

Выехали полшестого утра (иначе в район не успеть до заката, а последний перевал не очень рекомендую проезжать в темноте). Пока не успели нырнуть в горный массив Ала-Тоо возле Сосновки, мы увидели фантастический восход. Даже не восход, а зарево. Судите сами. Тут нет фотошопа (как и во всем остальном, что вы видите на сайте), как снял, так и выкладываю:

Потом ехали через Кара-Балтинское ущелье (для желающих поглядеть на него подробнее при хорошем освещении — вот более ранний пост).

У выезда на Суусамыр приметили вот такой плакатик (вообще, писать кругом лозунги и пословицы — какое-то маниакальное пристрастие местных властей по всему Кыргызстану. Что стоит один вездесущий Ырыс Алды Ынтымак). На плакате написано, что хорошая мысль — половина счастья (или, типа, успеха). 

Приняли это на свой счет (замысел за два дня отфигачить 1400 км через Чаткал, действительно, был всем хорош), и поехали дальше.

Сонный, только просыпающийся, еще укутанный утренней дымкой Суусамыр прекрасен.

Многие фото по пути — из окна машины на скорости, но, надеюсь, общее ощущение они передают.

Печальный и забавный одновременно пост-советский артефакт по дороге. Был памятник какому-то вождю, его сп***или на металлолом:

В Суусамырскую долину пришла осень. В Бишкеке она пока почти не ощущается, но там — на чуть большей высоте — уже в полном разгаре. Смотрите какие цвета:

Вот мы и на перевале Ала-Бель. Еще две недели назад тут пасся скот, местные скотопасы активно торговали кумысом, а теперь — тишина. И немножко снега на окрестных вершинах.

Я совершенно не ставил себе задачу отснимать по десятому разу весь маршрут, поэтому какие-то его части здесь просто не представлены. Вылезали из машины с фотоаппаратами в свое удовольствие. 

Для того, кто захочет запланировать аналогичную поездку и проследить ее маршрут по этому посту, даю ссылки на места, которые мы затем проехали: ущелье Чычкан и Токтогульское водохранилище. Про Токтогулку вот еще есть два поста: вот и вот.

Токтогульское водохранилище, как и всегда, радует цветами:

Дальнейший путь лежал к Таш-Кумыру вдоль реки Нарын — как обычно, лазурной после первого каскада ГРЭС. (Посмотреть более ранние фотографии этого отрезка можно в этой коллекции).

За Таш-Кумыром — жара. Осень здесь наступает только в конце октября, а сейчас от глинистых склонов местных гор идут тепловые волны.

Едем в Чаткал вдоль узбекской границы: так можно до Кербена добраться короче, чем по правой дороге.

За Ала-Букой, чуть далее поселка Джойбелент, есть одно наше любимое для фотографирования место. Раньше уже посвящал ему отдельный пост, но и в этот раз мы там остановились полюбоваться видом. Это — цветные холмы, которые постоянно меняют цвет — с изменением погоды, времени суток и времен года.

Весной эти холмы — чуть с зеленоватой дымкой свежей травы. Сейчас вся трава выжжена, и преобладают желтые тона.

Добравшись до Чаткала, мы заночевали, договорившись на следующий день отправиться в путь до рассвета.

Что мы и сделали. Рассвет встретили по дороге из Джаны-Базара в Каныш-Кию.

Силуэты гор там фантастические.

Район просыпается медленно, едем — на дороге никого нет.

С холмов после Каныш-Кии открывается хороший вид обратно на эту часть района:

Да и вообще вокруг все живописно: разбросанные еще в Ледниковом периоде камни...

Захватывающие дух виды с высоких обрывов на реку Чаткал:

Дальше наш путь лежит на северо-восток, в верховья Чаткала, по левой стороне реки (если считать по течению — то тогда мы едем по правому борту).

Район очень малонаселенный, кроме небольших пятнышек деревень по дороге встречаются разве что такие «форпосты» местного фермерства. Фото — символичное. Разрушенная советская кошара, кусочек которой приспособили для сушки сена. Вся страна тут такая. На отдельных частях руин Империи как-то выживает новый бизнес.

Вид на другой берег Чаткала. В вечернем солнце были бы видны эти розовые скалы (там — ущелье Чанач), а сейчас они еле проступают сквозь утреннюю дымку.

Слева по ходу — замечательные замки из мягких глиняных пород.

В микро-пещерах и кавернах гнездятся ястребы.

Глиняные замки — район золотого месторождения Куру-Тегерек. Это было одно из немногих работающих золотых месторождений в Чаткале, но пришли чиновники с абсолютно идиотскими претензиями, остановили работу, сейчас «качают», чтобы компания «решила вопрос». 

Наконец, поворачиваем налево в горы и выезжаем из района.

Наш путь лежит на перевал Кара-Бура. Впереди — противная, но очень красивая дорога.

Интересно, что сейчас сентябрь, а кое-где по дороге еще не растаяли прошлогодние лавины:

Достаточно быстро взбираемся на высокогорье.

Вон та ниточка посередине фото — это дорога. Страшно?

На самом деле, дорога относительно нормальная. Даже грузовики ходят.

Великий Могучий Советский Союз прорезал этот путь сколько-то десятилетий назад, чтобы осваивать изолированный почти со всех сторон Чаткальский район. На высоте больше трех километров взрывал скалы, вырезая там дорогу.

Виды во все стороны с этих высот так и просятся в объектив.

Переехав Кара-Буру, спустились в долину какой-то текущей в Таласскую область речушки.

Во время одной из остановок внимание привлекли кусты странного растения. Очень похоже на шиповник, но какой-то он ежистый:

Вдоль всего пути мы с интересом разглядываем обнажившиеся срезы древних геологических слоев. Некоторые напоминают застывшие потоки лавы, но на самом деле это — осадочные породы, которые просто в течение очень долгого времени (десятки, а то и сотни миллионов лет) медленно сжимались и карежились тектоническими процессами.

После выезда на Таласскую равнину, мы единогласно проголосовали за то, чтобы перед обратной дорогой отклониться чуть на запад и доехать до Кировского водохранилища.

Оно не просто стоило того, но и стало кульминационным пунктом путешествия.

Само водохранилище ничего уникального из себя не представляет — гладь воды в окружении холмов.

Но вот плотина! Посмотрите на этого Ленина:

Он прекрасен. Советский монументализм во всей красе.

А с обратной стороны плотины нас поджидал подарок. Гидроэнергетики решили сделать спуск воды как раз когда мы туда приехали. Я такого сильного потока воды в жизни не видел, стояли все как завороженные.

Всё. После этого — в обратный путь. Через Талас, Суусамыр, обратно в Бишкек.

На Суусамыре, оказывается, есть вот такая гостиница. Сколько звезд? 

А это — просто фото-удача. Очень сложно представить более символичное фото для описания пост-советского Кыргызстана. Не городского, который еще как-то отстраивает новую жизнь, а сельского, до сих пор растаскивающего на кирпичи развалины построенных при СССР кошар и мини-заводиков:

Откуда этот символичный металлолом взялся — ума не приложу. Видимо, разобрали какую-то придорожную советскую «инсталляцию».

В общем, дарю всем желающим этот маршрут. 1400 км, два дня, куча впечатлений и заполненных карточек памяти в фотоаппарате.